Вена. Сецессион. Часть 1

Всем привет!

Меня вновь тянет куда-нибудь поехать. Сижу, планирую новые путешествия, а для разминки дорасскажу вам об одной из моих прошлых поездок. Чуть больше года назад на свой день рождения я составила себе маршрут от Милана до Вены. Про Милан у меня есть целый отдельный тэг -->, заходите) Про Больцано и Инсбрук уже рассказывала. Осталась Вена.

В австрийскую столицу я ехала в первый раз и с конкретной целью - изучить венский югендстиль, а по нашему - модерн. И первым, что я увидела, когда вышла из метро по дороге от вокзала к жилью, был великолепный Майоликовый дом Отто Вагнера. Город встретил меня именно так, как я хотела.

Но давайте по порядку. В 1897 году в Вене группа эксцентричных художников-отступников образовала сообщество - Сецессион - по немецки отделение, обособление. Они отделились от консервативного Дома художников, чтобы создавать свое новое искусство.

Выступив против классиков, сецессионисты лишились поддержки официального художественного сообщества. Им требовался лидер, который уже обладал определенной репутацией в мире искусства, и таким лидером стал Густав Климт (скромно сидит на троне)).

Поскольку путь на официальные выставки для нового искусства был закрыт, художникам пришлось искать свое место под солнцем. И уже через год единомышленник бунтарей архитектор Йозеф Мария Ольбрих построил павильон, который теперь так и называется - Сецессион.

Возможно сейчас это здание не кажется таким уж революционным, но во времена имперской пышности и излишней декоративности, квадратное здание, которое явно отсылает его посетителей к простоте и изяществу белой с позолотой греческой классики, уже само по себе было манифестом. Под оригинальным куполом в виде кроны дерева расположен девиз Сецессиона - "Эпохе — своё искусство, искусству — своя свобода", а слева ото входа есть еще один девиз группы, ставший названием их журнала - Весна священная, который опять таки подчеркивает молодость и новизну того, что скрывалось в павильоне.

Интересно то, что в 1902-03 годах Йозеф Ольбрих вместе с Чарльзом Ренни Макинтошем и Маргарет МакДональд Макинтош (о ней я писала тут) принимал участие в Московской выставке нового стиля, где произвел немалое впечатление на российских архитекторов того времени. Так что гуляя по Вене, вполне можно подумать: "Что-то такое я уже видел дома". Только согласно пространственно-временному континууму правильнее будет подумать: "Ааа, вот оно откуда в Москве"))

Если кого-то заинтересовало творчество архитектора, очень рекомендую посмотреть его книгу "Идеи Ольбриха", она составлена из его эскизов и фотографий зданий, построенных по его проектам. Некоторые источники называют "Идеи Ольбриха" азбукой венского модерна.

К сожалению, внутри здания снимать нельзя. А там есть на что посмотреть. Как и сто лет назад, сейчас в Сецессионе выставляется современное искусство, а в цокольном этаже можно увидеть одно из моих самых любимых художественных произведений - Бетховенский фриз Густава Климта.

Еще пара деталей внешнего декора.

Недалеко от Сецессиона расположено несколько зданий его учителя Ольбриха - Отто Вагнера. В первую очередь, Майоликовый дом, тот, с которого я начала. Фасад здания украшен керамическими плитками с волшебным цветочным орнаментом.

В этом доме Вагнер воплотил свою идею совмещения красоты и удобства - необыкновенно красивую плитку легко мыть, и она не поддается воздействиям погодных условий.

Соседний дом так же спроектирован и построен Вагнером.

Золотые медальоны для этого дома создавал еще один сецессионист - Коломан Мозер.

В то время как основные художники и архитекторы стиля только начинали свой творческий путь, Вагнер уже был признанным специалистом. Но несмотря на возраст, он легко воспринял новое искусство и создал в стиле модерн не один шедевр.
Через дорогу от доходных домов находится станция метро, одна из многих, спроектированных Вагнером. И одна из самых скромных, на мой взгляд.

Напротив павильон городского рынка

с ярким и сочным панно над входом. Сразу хочется купить кулек яблок.

Следующая после рынка остановка метро - Карлсплатц. Ее воздушные павильоны так же творение Вагнера.

В одном из них расположен небольшой музей архитекотра, в другом - кафе, а выход со станции через подземный переход, чтобы зря такую красоту не топать.

Предзакатное солнце превращает станцию метро в настоящий дворец.

В самом центре города тоже много любопытных зданий.

Эта аптека носит поэтическое название У Белого Ангела. Ангелы выложены мелкой мозаикой. Архитектор - Оскар Ласке.

По дороге к следующей достопримечательности я нашла еще одну аптеку в стиле модерн, украшенную прелестными женскими головками.

Но давайте смотреть не только на здания. В Вене модерн буквально везде. Даже под ногами. И я не сразу поняла, что набрела на следующий пункт в моем списке. Hoher Brücke или Высокий мост является продолжением обычной городской улицы, а здания, которые его окружают, словно вырастают снизу, с улицы, которая проходит под мостом. В этом месте был овраг, по дну которого текла речка. Еще римляне построили через нее мост, а с течением времени речка, как и во многих городах, превратилась в улицу.

Мост много раз перестраивался. Нынешний вариант в 1903 году построил Йозеф Хакхофер. С улицы на улицу можно подняться или спуститься по лестнице, а под самим мостом предусмотрены небольшие киоски для торговли.

Еще один необычный мост, но уже между двумя зданиями.

Мостик этот знаменит своими курантами "Anker-Uhr", созданными в 1911 году Францем фон Мачем. Каждый час на них появляется новый исторический персонаж. Среди них Карл Великий, император Максимилиан I и Мария Терезия.

Но давайте покинем центр города. Несмотря на то, что Вена славится своим собором, оперным театром, кафе Захер, мне больше понравились окраины. Тихие и зеленые районы с прекрасной архитектурой гораздо больше располагают к прогулкам, чем многолюдные шумные улицы центра. Поэтому я бы посоветовала вам обязательно посетить дворец Шёнбрунн. Чуть больше ста лет назад рядом с ним построили станцию метро. А для одного особенного жителя Вены уже известный нам Отто Вагнер выстроил персональный павильон.

Если вы еще не догадались, кто этот особенный человек, павильон весь украшен его золочеными вензелями. Когда я увидела это здание, сразу вспомнила наши "дворцы под землей", и ходила вокруг него добрых полчаса, рассматривая кованные и позолоченные элементы.

Но несмотря на всю эту красоту, император Франц Иосиф воспользовался своим павильоном лишь дважды. Уж ему было не привыкать к роскоши. Сейчас Императорский павильон - филиал Венского музей, и в него может попасть любой простой смертный. Нужно лишь купить билет.

Район вокруг парка и дворца Шёнбрунн активно застраивался в конце XIX - начале XX века, поэтому модерн здесь можно найти на каждом шагу.

Архитектор Эмиль Ройтман, построивший для себя этот доходный дом в 1905 году, по всей видимости не был лишен чувства юмора. Он украсил дом подсолнухами и прочими цветочками, но назвал его в честь Галилео Галилея.

Следующий дом - идеальное место для любителей сладостей. Он так и называется - Шоколадный дом. Его построил ученик Вагнера архитектор Эрнст Лихтблау в 1914 году.

Свое название он получил благодаря сказочным барельефам из темно-коричневой майолики. Опять же привет Майоликовому дому.

Куда же я догуляла по этому идиллическому району, я расскажу вам через неделю. Еще поведаю о своей прогулке по психиатрической лечебнице, доме без бровей и чудесном слове Gesamtkunstwerk. Произносится как гезамткунстверк, и у вас есть целая неделя, чтобы потренироваться в произношении)).